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lunes, 13 de noviembre de 2017

¿Puede un restaurante de parrilla ser el mejor de España?

De chef casi anónimo, Etxebarri destaca por su cocina reconocible en el plato y de sabores que sobrepasan la excelencia del mejor paladar.

Partiendo de la base y reconociendo que puede haber gustos y criterios diferentes tantos como paladares prueben un plato, existen listas comúnmente aceptadas por todo el mundo gastronómico, incluidos los propios chefs, y también por el público en general que las utiliza para afirmar su propio criterio y poder establecer categorías que les den referencias sobre un restaurante u otro. Existen listas como la Guía Michelín o The 50 Best, que sitúa a Etxebarri como el sexto mejor restaurante del mundo.


Etxebarri salió de Atxondo, cuando entró hasta los primeros puestos de esta lista hace años sorprendiendo a propios y extraños. Aún hoy Víctor Arguinzoniz, sigue siendo un gran desconocido. Un cocinero cuyo apellido es difícil de pronunciar para la mayoría y que no se prodiga en medios; que gana su fama y acrecienta el prestigio de su restaurante desde las brasas de su cocina. 

De patés, fuagrás y foie-gras

Así como el caviar es la esencia de las más altas cualidades del pescado, el foie-gras es la de las más altas cualidades de la carne, que no es lo mismo que el paté o el fuagrás.

En mis primeros y lejanos días de universidad, cuando 'Erasmus' no era más que una forma pedante de referirse a Erasmo de Rotterdam, explicaba a uno de mis parientes franceses las costumbres de los españoles, entre ellas las relacionadas con la comida.

La mejor manera de disfrutar del foie-grass es acompañado de una rebanada de pan que no le reste protagonismo.


Cuando le dije que muchos niños españoles merendaban un bocadillo de fuagrás, mi primo abrió unos ojos como platos: él sabía perfectamente que el foie-gras (en cursivas, como quiere el Diccionario) era no ya una exquisitez, sino una exquisitez bastante cara. Le expliqué como pude la cosa y, tranquilizado, me dijo: ¡pero eso no es foie-gras! ¡Es un paté! (supongo que diría 'pâté', en francés y también en cursivas).

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Un postre delicioso: Leche frita

La leche frita es un postre o una merienda exquisito, de origen incierto. Muchas son las zonas geográficas que dicen ser las inventoras de la auténtica receta de la leche frita, pero todas las recetas son distintas entre sí, aunque con pequeñas variaciones. Del recetario "Cocina saludable" editado por El Periódico de Aragón en colaboración con la Escuela de Hostelería TOPI de Zaragoza



Ingredientes para 4 personas:


  • 1 litro de leche 
  • 1 ramita de canela 
  • 3 huevos 
  • 2 yemas de huevos 
  • 150 gr de azúcar 
  • 50 gr de Maicena (o de cualquier harina de maíz). 
  • 50 gr de harina 
  • Ralladura de naranja 
  • Vainilla

Para freír: 


  • Aceite de girasol 
  • Harina 
  • Huevos 
  • Azúcar 
  • Canela en polvo

Preparación

domingo, 5 de noviembre de 2017

Estos son los grandes fraudes en la gastronomía española

Tres de los productos estrella de la despensa española están en el punto de mira de los consumidores: el cerdo ibérico, el aceite de oliva virgen extra y el atún rojo de almadraba. Sobre ellos se cierne la sombra del fraude ¿Nos dan gato por liebre?

Aceite de oliva virgen extra, jamón ibérico de bellota y atún rojo de almadraba. Tres grandes productos. Tres mantras gastronómicos que encierran tres grandes fraudes. Cuando la demanda de algo exclusivo crece, todos quieren aprovecharse. ¿Por qué dejamos que nos timen?


Aceite de oliva


En 2016 el Gobierno de España envió una notificación a las autoridades autonómicas alertando de la posibilidad de que lotes de aceite de oliva mostraran etiquetas de calidad superior al contenido, es decir “aceite de oliva” o “aceite de oliva virgen” etiquetado como virgen extra. Este documento llegó a los medios de comunicación, eldiario.es lo publicó y se desató el escándalo.

Los engaños del AOVE

domingo, 29 de octubre de 2017

El ternasco y el ossobuco #GASTRONOMIA #ESPAÑA

Alrededor de este cordero se sigue investigando para comercializar nuevos cortes y conseguir la máxima rentabilidad y aprovechamiento de la canal.

En el despiece del ternasco de Aragón, una pieza parecida al ossobuco de ternera se podría obtener del jarrete, cortándolo por la mitad. Sin embargo, el jefe de cocina de Pastores Grupo Cooperativo, Javier Robles, considera que así troceado "desmerece bastante, pierde la forma y valor culinario".

Collares de ternasco con pistacho verde y quínoa vegetal, del restaurante El Origen.Agencia Almozara


En cualquier caso, alrededor de este cordero se sigue investigando para comercializar nuevos cortes y conseguir la máxima rentabilidad y aprovechamiento de la canal. Ahí encajan los collares de ternasco, unas chuletas circulares del cuello o rodajas de cuello entero, que cortadas a diferentes grosores se pueden emplear para distintas recetas. Por ejemplo, para guisar como si fuera un ossobuco tradicional.

Los rodaballos, palabras mayores #GASTRONOMIA #ESPAÑA

En una reciente cata ciega de rodaballos de distintas procedencias celebrada en el activo y siempre on fire asador donostiarra Aratz con independencia del resultado, que tiene por supuesto su interés, hay que resaltar la disparidad relativa de criterios entre los miembros del jurado. Tal vez no haya sido algo habitual someter a este egregio pescado plano a catas de este estilo conformándonos con relamernos de gusto con el papeo de sus gelatinosas pieles y sutiles carnes, por lo general siempre oficiados a la parrilla según nuestra tradición (no tan antigua).

Uno de los rodaballos de la cata ya hecho a la parrilla. Foto: Igor Cubillo


En cuanto a la cata en sí, el rodaballo más valorado resultó el francés, seguido del danés, el holandés y, finalmente, el de piscifactoría. En cualquier caso, los cuatro resultaron de bastante nivel para los asistentes. Opiniones muy autorizadas del jurado señalaron al efecto puntos (al margen de la puntuación) de mucho interés. Entre ellos, podemos destacar que los franceses trabajan el pescado como nadie, lo que repercute en su calidad y lo hace, lógicamente, más caro. A eso hay que sumarle que el rodaballo francés se pesca en la zona en la que se unen los mares del Norte y el Atlántico, lo que hace que en la zona haya grandes corrientes que influyen en la adecuada textura de la carne.

lunes, 16 de octubre de 2017

#ESPAÑA #RECETAS Ensaladas con legumbres en conserva

Las ensaladas con legumbres de bote son muy saludables, económicas y fáciles de hacer

Rápidas, fáciles, sanas y nutritivas. Así son las ensaladas con legumbres de bote, una preparación cada vez más extendida que permite disfrutar de estos alimentos en los meses de calor, ahorrar tiempo en la cocina y comer bien por poco dinero. Las legumbres son muy saludables, aportan numerosos nutrientes a la dieta y, como son ricas en fibra, sacian, por lo que ayudan a regular el apetito. Combinadas en ensaladas frescas con hortalizas de temporada, quedan deliciosas, y su preparación no llevará más de cinco minutos. En este artículo se dan algunos ejemplos sencillos de ensaladas con legumbres en conserva.

Imagen: zhupanova.yahoo.com

Cualquier legumbre sirve para preparar una ensalada. Garbanzos, lentejas, alubias... Todas ellas combinan muy bien con numerosos ingredientes, desde el tomate y la cebolleta hasta el maíz y el queso de cabra. Aunque a continuación se proponen tres ideas, la variedad es casi infinita. El truco clave consiste en enfriar las legumbres ya fuera del bote de conserva; si se enfrían dentro del frasco, costará mucho quitarlas y se acabarán rompiendo.

1. Ensalada fría de garbanzos

lunes, 9 de octubre de 2017

#GASTRONOMIA La versátil y muy sabrosa fideuá

Una receta relativamente moderna de paella sin arroz. Su origen hay que buscarlo en Gandía, donde es más que un argumento gastronómico. Además, se puede cocinar con una gran variedad de ingredientes.

A medio camino entre la casualidad y la picaresca es como se preparó la primera fideuá. Al menos eso es lo que cuentan en Gandía (Valencia), donde nació esta receta. El relato habla de la tripulación de un barco pesquero que en los años 30 del siglo pasado no estaba muy contenta por las ridículas raciones de comida que le ofrecía su patrón mientras él se atiborraba de platos de paella marinera.

El jefe de cocina de Nuevo Rogelios en Zaragoza, Marcial Gabás, junto a la fideuá que prepara y sus ingredientes.Heraldo

Con la intención de poner remedio a esa situación, en cocina cambiaron el arroz por fideos para ver si de esta forma el plato le resultaba menos apetitoso el jefe y sobraba más comida para el resto, pero no debieron conseguir su objetivo. Al contrario, la fama de la preparación se extendió rápidamente por los restaurantes del puerto de Gandía, como La Casa la Pastaora, donde se cocinaron las primeras fideuás.

domingo, 8 de octubre de 2017

De salmorejo y derivadas: ¿desde cuándo lo disfrutamos?

Aunque hay quien asegura que romanos y árabes ya lo saborearon, el salmorejo como tal no pudo existir hasta la llegada del tomate a la cocina mediterránea.

No estoy seguro, pero supongo que la primera vez que probé el salmorejo cordobés sería de la mano de Pepe García Marín, que durante bastante tiempo hizo de su Caballo Rojo, junto a la Mezquita, el santo y seña de la gastronomía cordobesa; si ibas a Córdoba, tenías que ir al Caballo a comer rabo de toro.

Salmorejo, primer entrante.E. B.


Sí que soy consciente de la primera vez que me puso salmorejo Rafa Carrillo, en su Churrasco de la judería cordobesa. Era complemento de unas extraordinarias berenjenas fritas. Fue el prólogo de una magnífica comida (ahí y ese día descubrí, por ejemplo, la presa de paletilla ibérica) y la primera de bastantes visitas a este laberíntico y excelente restaurante.

Estos días he disfrutado, en casa, de un delicioso salmorejo, con sus tropezones habituales de jamón y huevo cocido. Fui a investigar y me encontré con que ya Covarrubias, en 1611, incluye la palabra en su 'Tesoro de la lengua castellana o española'. Pero... nada que ver.

lunes, 2 de octubre de 2017

#RECETAS Ensalada templada de cebolla, pimiento rojo y patatas

Le sacamos partido a la huerta aragonesa en una receta tradicional que encontramos en el recetario "Cocina saludable" editado por El Periódico de Aragón en colaboración con la Escuela de Hostelería TOPI de Zaragoza



Ingredientes


  • 1,5 kg. de patatas
  • 2 pimientos rojos
  • 2 cebollas
  • 1 cabeza de ajos
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Vinagre

Preparación

domingo, 1 de octubre de 2017

#TECNICASDECOCINA Qué significa ‘cuchillo al aire’ en cocina

En las cocinas domésticas es muy habitual utilizar la técnica o el estilo ‘cuchillo al aire’ para preparar los ingredientes de una receta, es decir, pelarlos, trocearlos, etc. Mientras que en las cocinas profesionales (o en las domésticas con cocineros un poco avanzados), se utiliza la tabla de cortara para apoyar cualquier alimento que se vaya a pelar o a picar, ¿recibirá esta técnica otro nombre, como ‘cuchillo a la tabla’?

Nuestras madres, abuelas e incluso nosotros mismos nos hemos visto en la cocina preparando los ingredientes de una receta ‘al estilo cuchillo al aire’, aunque muy probablemente no le dábamos ningún nombre, de hecho, muchos de los que estáis leyendo estas líneas descubriréis ahora qué significa ‘cuchillo al aire’ en cocina, y para ilustrarlo os vamos a dejar un vídeo del cocinero Paco Roncero, chef de La Terraza del Casino de Madrid (2 estrellas Michelin), además de dirigir la cocina de otros establecimientos con conceptos muy variados, desde Sublimotion en Ibiza a Pata Negra en Bogotá, y juez del talent show culinario Top Chef.



Es posible que haya otros términos que definan la forma de preparar los ingredientes ‘al aire’, es decir, pelarlos y cortarlos sosteniendo el alimento con una mano y el cuchillo con la otra mano, en lugar de hacerlo con el ingrediente apoyado en la tabla de corte, como hacen los cocineros profesionales. Si utilizáis algún nombre para esta técnica, os agradeceríamos que lo compartierais con nosotros.

#GASTRONOMÍA Esferificaciones caseras

Las más modernas se hacen con alginato sódico y cloruro cálcico. Las de toda la vida, con carne y miga de pan.

Es más que probable que algunos de ustedes recuerden los días en que a los cocineros les entró el afán de presentar muchas cosas en forma de bolitas más o menos gelatinosas, al modo de los huevos (que ellos llaman huevas) de salmón; naturalmente, no iban a llamarles bolitas, qué vulgaridad: las bautizaron como esferificaciones.

Albóndigas de bacalao con salsa de tomateAlmozara



Al principio me hicieron gracia. Las primeras bolitas que probé fueron unas hechas con melón y presentadas en recipientes similares a los del caviar; de hecho, las llamaban "caviar de melón", cosa nada sorprendente en un entorno en el que hay hasta "caviar" de berenjenas, cuando el único caviar existente procede del esturión; lo que pasa es que su precio no contribuye a hacerlo popular, y de ilusión también se vive, dicen.

#RECETAS Sardinas en escabeche, un pescado con pocos humos

¿Qué sería del verano sin una buena sardinada? Si te echa para atrás prepararlas en casa por el lindo olorcillo que invade luego la cocina, te traemos la solución perfecta

¿Qué sería del verano sin una buena sardinada? Si te echa para atrás prepararlas en casa por el lindo olorcillo que invade luego la cocina, te traemos la solución perfecta. Este escabeche está sutilmente avinagrado para no encubrir el delicioso sabor del pescado que se cocina a baja temperatura para respetar su sabor y tersura. Varía la receta con caballa, jurel o cualquier otro pescado azul y no olvides el pan para mojar en la salsa, está irresistible!

Sardinas en escabeche, un plato tan fresco como saludable. (Foto:Snaps Fotografía)


Preparación: 20 min. Dificultad: media Coste: económico Comensales:cuatro.

Ingredientes


  • 4 sardinas sin espinas en dos filetes
  • 1 cebolla
  • ½ pimiento verde
  • ½ pimiento rojo
  • 2 ajos
  • 250 ml de aceite de oliva
  • 50 ml de vinagre de Jerez
  • Sal y pimienta negra

Elaboración

domingo, 10 de septiembre de 2017

#GASTRONOMÍA #ESPAÑA Sopas frías: una buena alternativa cuando el calor aprieta

Gazpacho, salmorejo y ajoblanco son tres de las sopas frías que más consumidas. A partir de estas preparaciones, el recetario ha crecido mucho en los últimos años con la fruta como gran protagonista.

Casi sin darnos cuenta, estamos a punto de abrazar el verano e, igual que sucede con la ropa, que poco a poco han ido desapareciendo capas del cuerpo para buscar tejidos vaporosos y refrescantes, con la comida pasa algo parecido. La contundencia de cocidos, guisos y platos de cuchara cada vez apetece menos frente a propuestas más ligeras y con un interesante aporte de minerales y vitaminas.

Ana Cristina Lahoz, cocinera de La Zarola, con un plato de ajoblanco de curry amarillo.
Vanesa Castellano


Es ahí donde las sopas frías encajan a la perfección; sobre todo, aquellas elaboraciones cuyo resultado es más líquido que cremoso, de forma que la cuchara sea una herramienta prescindible. En España, gazpacho, salmorejo y ajoblanco, en sus versiones tradicionales, son los grandes protagonistas de estas preparaciones. Con ligeras variantes, eso sí, porque, por ejemplo, el pepino, la cebolla o el pimiento en el gazpacho protagonizan enconados debates sobre lo aconsejable o no de su presencia.

De lo que no hay duda, en cualquier caso, es que se trata de una receta con mucha historia. Durante el Imperio Romano ya tenían su propia versión, que no incluía tomate ni pimiento, ya que estas hortalizas todavía no habían viajado desde América.

#GASTRONOMÍA #ESPAÑA Turismo de cuchara, un activo desaprovechado

Siguiendo mi último artículo, en el que hablaba de Asturias y el futuro de una forma más general, y por no repetirme, trataré en esta ocasión de profundizar un poco más en uno de los temas que me resultan más cercanos y que se ajustan más a la época en la que estamos: la gastronomía y el turismo.

Foto: Turismo Asturias

Asturias tiene un gran potencial para atraer visitas nacionales e internacionales tanto a nivel turístico como gastronómico. Me refiero a potencial porque, estratégicamente, el plan, si lo hubiera, no está desarrollado, ni implementado, ni interiorizado ni promocionado al nivel que debería.

En cuanto al turismo, a nivel nacional estamos muy bien posicionados, pero a pesar de que los datos de turismo internacional han mejorado significativamente, todavía somos un gran desconocido para el mundo. No entrando en temas de conexiones, tan manidos como necesarios, tenemos suficientes recursos naturales, culturales y gastronómicos como para competir con otras regiones de características similares, ya no solo de España sino de otros países, como el Norte de Francia, Italia, Suiza, Irlanda o los nórdicos.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

#GASTRONOMIA #ESPAÑA Una carne olvidada: el carnero

Aunque en España se prefiere el cordero, la carne de carnero ofrece nuevos matices y recetas dignos de degustar.

Hace un montón de años, pero un montón, estábamos mi querido y añorado amigo Luis Carandell y yo ejerciendo de flâneurs en el lugar más indicado del mundo para ello: París. Nuestro paseo nos llevó, a la hora en la que comen los franceses, a un pequeño restaurante, más bien un bistrot, cerca de la intersección de los bulevares Saint Michel y Saint Germain.

Cordero del valle de Benasque Foto: Pablo Otín


La amabilísima camarera nos insistió en que pidiéramos mouton, que nosotros tradujimos (mal) por cordero, siendo carnero. Los españoles somos muy nuestros en lo tocante a los corderos: nos encanta el que no ha tomado más que leche, y llamamos con desprecio borregos a los que han variado su dieta y crecido.

viernes, 23 de junio de 2017

¿Una receta diferente? Sushi de jamón serrano con cebolla caramelizada y manzana

Desde que los celtíberos se hicieron presentes y sedentarios en tierras españolas y comenzaron la cría de las piaras de cerdos, si hay un producto predominante en la historia de la gastronomía española, ése es el porcino, ya sea directamente la carne fresca o cocida, o en forma de embutidos y derivados, tanto curados como en salazón.



El hecho es que hoy en día no hay región donde la tradición porcina y charcutera no esté presente; desde el lacón cocido de Galicia, con o sin grelos, y su androlla orensana y lucense, sin dejarnos los chicharrones, reyes del tapeo en Galicia, a las migas o las patatas revolconas extremeñas con sus torreznos, o esa manteca ‘colorá’ del desayuno andaluz. Sin olvidar las morcillas de Burgos, las carcamusas toledanas o la fabada asturiana que no se concibe sin su morcilla, su tocino y su chorizo, o los bollus preñaos Asturleoneses y las maravillosas sobrasadas mallorquinas. Y esos jamones de capa blanca, fuet, butifarras o longanizas, salchichones, chorizos y lomos, morcones de toda la geografía nacional.

Carne blanca, versátil, asequible, saludable y deliciosa, el cerdo es una auténtica estrella de la cocina española que da lugar a platos tan sabrosos como este Sushi de jamón serrano con cebolla caramelizada y manzana, una receta del cocinero Fernando del Cerro (Casa José, Aranjuez, Madrid, una estrella Michelin), ofrecida por la Interprofesional del Porcino Español de Capa Blanca, INTERPORC, en su libro Nuestra estrella de capa blanca.

Ingredientes (4 raciones)

martes, 20 de junio de 2017

Las aceitunas enriquecen el recetario

Están presentes en casi toda la geografía española, forman parte de la gastronomía tradicional y son uno de los emblemas de la dieta mediterránea.

La gastronomía tradicional española es la suma de una labor de siglos, en la que se combina el buen saber hacer popular con la sabia utilización de los productos de la tierra y el mar. Una combinación que ha permitido crear un recetario donde el sabor va de la mano de los beneficios saludables. Así, la dieta mediterránea ha permanecido vigente hasta nuestros días y es recomendada por numerosos expertos.

Unas croquetas de jamón enriquecidas con aceitunas verdes.Interaceituna


El olivar forma parte del paisaje y de la cultura española. Esto hace que su fruto, la aceituna, forme parte de numerosas recetas. Gracias a los matices que ofrecen sus variedades, producto de su adaptación a climas y terrenos, ha puesto al servicio de los cocineros un universo de posibilidades tan delicioso como sencillo de utilizar. Manzanilla, carrasqueña, gordal, hojiblanca, empeltre, verdeña, arbequina… son algunas de las más conocidas pero hay muchas más.

domingo, 4 de junio de 2017

¿Sabemos defender nuestros sabores y nuestra gastronomía?

Tenemos muy claro el origen de productos que usamos de forma cotidiana como el parmesano, sabemos usar la salsa de soja para asiatizar nuestra comida y es muy común que tengamos alguna mostaza francesa en la nevera, pero ¿qué productos españoles tienen los extranjeros en sus casas?

Hace unas semanas, a raíz de la polémica suscitada por una receta de paella valenciana, quedaba claro que no hemos sabido vender nuestras variedades de arroz. Mientras nosotros hacemos uso de variedades japónicas para elaborar sushi, compramos carnaroli o arborio para hacer risotto y preparamos arroces asiáticos con granos largos perfumados como el arroz basmati, todos ellos disponibles en cualquier supermercado de barrio, los forasteros no saben de la existencia de variedades de arroz español como bahía, senia, albufera o bomba.

¿Sabemos defender nuestra gastronomía?


Resulta curioso que nos hayan adoctrinado tan bien en el uso y conocimiento de productos foráneos y que, por contra, nosotros fracasemos en la misma empresa. Como se puede comprobar haciendo una rápida búsqueda en Google, una receta de paella en inglés nos dirá que usemos arroz de paella (sin más definición) o, como en la mayoría de los casos, se recomendará usar arborio o carnaroli. Estas dos variedades de arroz especial para risotto también se cultivan en España, pero es más probable que el que se encuentre en otros países sea italiano.

viernes, 2 de junio de 2017

El jamón ibérico más caro del mundo es el de los cerdos manchados de Jabugo de Dehesa Maladúa

Los cerdos manchados de Jabugo de Dehesa Maladúa viven mejor que muchos humanos. Beben de manantial, no saben qué es el estrés y caminan al día 14 kilómetros. Su jamón es el más caro del mundo: 4.100 euros la pata.

Si el dicho jura que del cerdo "hasta los andares", cada paso de esta raza se cotiza tan caro como las caminatas de una supermodelo de pasarela. A 4.100 euros la pata de este raro manchado de Jabugo, extremidad que debidamente rebanada da un montante de algo menos de tres kilos y medio netos de jamón, del que se extraen unas 200 lonchas de 5 gramos y 2 milímetros de espesor, resultando a unos seis euros y medio cada una. Una cochinada. Pero exquisita. 

Cerdos de la raza manchado de Jabugo en la finca Banega (Aracena, Huelva), donde se crían en montanera. Luis de las Alas
Javier Caballero


Todo este precio superlativo del manchado de Jabugo se razona por su existencia al borde de la extinción, amén de su alimentación ecológica y el nivel de placidez del que disfruta antes de pasar por el matadero. Sólo les falta hacer tai chi. "Viven al aire libre, con cinco hectáreas para cada animal. Gozan del máximo bienestar, son cerdos felices. No conocen el estrés, beben de manantial, se desparasitan con baños de arcilla, son atletas a tiempo completo, ven amaneceres y atardeceres... Y comen cosas puras, caminando de 12 a 14 km diarios en terrenos quebrados en una Reserva de la Biosfera. Siento decirlo, pero viven mejor que muchos humanos".
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